Как известно, зимой байк изнашивается на 25-40% быстрее. Поэтому, после каждого выезда следует тщательно отмывать велосипед от уличной грязи и соли. Используемые в городских условиях реагенты вызывают коррозию, попадая на незащищенную поверхность компонентов. При ежедневном использовании байка зимой, раз в две недели следует прочищать и при необходимости менять рубашки и троса привода переключения скоростей. Следует также учитывать, что использование легкозамерзающей смазки в рубашках и тросиках нецелесообразно. Зимой такая смазка превращается в пластилинообразную массу, вызывая затрудненное переключение скоростей и неуверенное торможение (в случае использования тросовых тормозов).
В случае, когда в состав рамы или компонентов Вашего велосипеда входят композитные материалы, лучше всего воздержаться от их использования в зимнее время. При резком перепаде температур в пластиковых и композитных комплектующих возникают незаметные для невооруженного взгляда микротрещины. В последствие все это может привести к дорогостоящей поломке.
Отдельно хочется указать об использование дисковых гидравлических тормозов и гидравлических амортизаторов в зимнее время. Используемая в качестве привода в дисковых тормозах жидкость меняет свою вязкость и плотность в зависимости от температуры окружающей среды. Если в случае синтетической тормозной жидкости DOT 4 или 5.1 это практически не ощущается, то при использовании минерального масла вполне заметно. Например, те, кто использует тормоза Shimano или Magura нередко отмечали больший ход ручки при очень низких температурах зимой и более медленный отвод колодок. Зачастую это приводит к ошибкам в контролировании торможения, а иногда и к травмам. Конечно, я говорю о самых худших последствиях, например, мои дисковые тормоза Shimano M555 меня вообще никогда не подводили, но все же стоит учитывать фактические свойства минеральных масел.… Многие, кто использует дисковую гидравлику в зимнее время, часто сталкивались с проблемой разгерметизации тормозной системы. В этом нет ничего удивительного! Ведь при низких температурах резиновые уплотнители и сальники становятся более жесткими и хрупкими, часто заламываются и приводят к незначительным подтекам. Часто такая проблема самоустраняется при прогревании велосипеда в условиях комнатной температуры.
Сложные по устройству амортизационные вилки также меняют свою работу в холодное время. Основным изменением работы становится более трудоемкое сжатие и медленный отскок. В первую очередь, как я указывал выше, это относится к используемому в качестве демпфера масла. Проблему легко решить заменой масла на более жидкое. Воздушные вилки меняются в работе кардинально! При низких температурах воздух сжижается, и амортизатор становится более мягким. Загустевшее масло затрудняет сжатие и замедляет отскок. Все это приводит к тому, что воздушные амортизаторы прожимаются до середины своего свободного хода и неважно работают в обоих направлениях. Например, такая ситуация у меня была зимой с RockShox SID при -15. Иногда, при очень низких температурах у нерассчитанных на это вилках распрессовываются пыльники, а иногда даже и ноги из корон! На одной из моих первых вилок (Magura Rond 2-Stroke S) как раз случилась такая беда. При температуре -10 ноги вылезли из короны. Еще раз эта проблема проявилась на вилке Quake C110. Тогда, правда, выскочил лишь пыльник, открыв окружающей среде все внутренности амортизатора. В любом случае, европейские амортизационные вилки все как одна не рассчитаны на экстремальные низкие температуры. И в случае поломки не являются гарантийным случаем. Это следует учитывать!
Также стоит «переобуть» велосипед в более агрессивную или даже зимнюю шипованную резину. Благо, производителей, выпускающих специальные велосипедные покрышки для зимы уже немало. Ко всем известной финской Nokian, шипованные покрышки выпускает еще и ATOM, Kenda, и другие. Покрышки для скользких зимних дорог отличаются протектором и количеством шипов. Бесспорно только то, что самой лучшей зимней покрышкой на сегодняшний день до сих пор остается Nokian Hakka WXC 300. Эта четырехрядная модель насчитывает 300 облегченных победитовых шипов с алюминиевым основанием. Плюсом данной модели является также мягкий кевларовый корд. На сегодняшний день Hakka WXC 300 остается самой легкой среди зимней велорезины, не превосходя отметку в 700 граммов. Но шипованная резина будет полезна, в основном, на льду. В условиях хорошо утоптанного свежего снега металлические шипы будут только лишним весом. Если Вы собираетесь кататься на велосипеде только по лесу, то стоит задуматься о нешипованной грязевой покрышке типа Panaracer Spike, Maxxis WetScream и подобных. Нешипованная резина для зимы должна иметь небольшую ширину, ярковыраженный и относительно редкий протектор, и мягкий состав. Могу сказать, что моя Micheline Lite S 2.0 2000 года отлично справляется со своей задачей в зимнее время. Однако, это пока дело не касается льда. В любом случае, при выборе резины для зимы, необходимо акцентировать свое внимание на модели, противоположные по протектору от сликов и полусликов.
Стоит обмолвиться и о противоречивых мнениях по поводу использования зимой контактных педалей. Многие «старожилы» советуют менять «контакты» на обычные «топталки», объясняя это тем, что контактные педали в более экстремальных зимних условиях могут замерзнуть, усложнить контроль над байком и привести к нежелательному падению. Я с этим мнением категорически не согласен, и тем, кто использует в летнее время контактные педали, менять их на педали-платформы не рекомендую. Никаких серьезных залипаний (примерзаний) ботинок к педалям я не наблюдал даже при самых низких температурах (у меня Shimano PD-M959)…
Но, все же, зимой кататься здорово! Хорошо утоптанные заснеженные дороги скрывают под собой все неровности грунта. Падать в мягкий сугроб куда приятнее, чем на жесткую почву. А в небольшой мороз можно вообще вернуться из леса на абсолютно чистом велосипеде: рыхлый снег не прилипает к металлу, но зато отлично очищает покрышки от уличной грязи… Так что лучше все-таки сезон не закрывать… Лишь вооружившись несколькими советами продолжить его в зимний период!
Ну а если Вы все-таки решили повесить байк на стенку, следует также учесть пару-тройку рекомендаций. При консервировании велосипеда на зиму, его следует тщательно и подетально отмыть от загрязнений. Все трущиеся узлы рекомендуется перебрать на новую смазку. Следует прочистить, и при необходимости заменить, все рубашки и троса приводов переключения. Исправить биения колес. Вилку и задний амортизатор необходимо перебрать, в случае гидравлического демпфера, заменить масло, а при износе уплотнительных колец или пыльников – заменить и их. После всех очистных и разборочно-сборочных работ, байк следует смазать. Основным узлом смазки является цепь. Если вилка воздушная, её лучше подсдуть до полунакачанного состояния. Ту же процедуру следует произвести и с покрышками. В таком состоянии и следует хранить велосипед в зимнее время. Идеальным местом хранения может послужить угол жилой комнаты. Или сухой теплый балкон. Если велосипед хранится в неподвешенном состоянии, раз в две-три недели необходимо проворачивать колеса на четверть оборота. Это позволит предотвратить нежелательную деформацию покрышек.
Если же Вы собираетесь использовать велосипед для занятий на станке, все вышеперечисленные процедуры, кроме сдутия вилки и покрышек имеют место быть! Все лишь зависит от типа используемого станка. Если у Вас станок для запряжки заднего колеса – лучше поменять заднюю покрышку на слик, в случае, когда у Вас напольный станок для всего велосипеда, лучше запастись комплектом сликовой резины.
В любом случае, если Вы ни разу не катались на велосипеде зимой, я настоятельно рекомендую попробовать! Это просто незабываемые ощущения. Можно крутить педали на станке или велотреке, кататься на коньках, лыжах или сноуборде… Но все это не дает столь контрастных ощущений, как техничное управление байком по заснеженным склонам горнолыжек...
Василий Кочин, vas
(с) Bike4u.ru
